Warstwy, które się rozdzielają lub pękają (delaminacja): przyczyny i kontrole

Jak to rozpoznać

Przy delaminacji dwie warstwy, które powinny być ze sobą stopione, rozdzielają się: wzdłuż ściany pojawia się wyraźne poziome pęknięcie, często w wysokich lub dużych elementach, czasem dopiero gdy element stygnie albo zostaje zgięty. Prusa opisuje pęknięcia jako czyste cięcia z krawędzią lekko wygiętą do góry. To inna wada niż brakujące warstwy, gdzie nie został nałożony materiał, i niż przesunięte warstwy, gdzie model tworzy „schodek” w osi X lub Y.

Według Prusa dzieje się tak, ponieważ warstwy stygną w różnym tempie, a powstające siły skurczu przewyższają przyczepność między kolejnymi warstwami. Dlatego wada występuje częściej przy materiałach o dużym skurczu, takich jak ABS i ASA, oraz w dużych elementach, gdzie różnice temperatur są większe.

Najczęstsze przyczyny

Zbyt niska temperatura: nowa warstwa nie podgrzewa wystarczająco warstwy pod spodem i obie się nie stapiają. Prusa jako główną przyczynę wskazuje profil, oficjalny lub własny, z błędnymi temperaturami; również Creality wymienia zbyt niską temperaturę wśród głównych przyczyn pęknięć między warstwami.

Za mocne chłodzenie: zbyt mocny wentylator wydruku albo zimne powietrze w otoczeniu. Prusa ostrzega, że przy niektórych materiałach mocniejsze chłodzenie może powodować warping lub rozwarstwianie, a ABS jest bardzo wrażliwy na zimne powietrze; Bambu Lab uważa zamkniętą drukarkę z podgrzewaną komorą za niezbędną przy ABS, ASA, PA i PC.

Za mało materiału i zbyt wysokie warstwy: przy za małym przepływie warstwy mają mniejszą powierzchnię styku. Creality zaleca, by wysokość warstwy nie przekraczała 80% średnicy dyszy (ok. 0,32 mm przy dyszy 0,4 mm), i zauważa, że bardzo cienkie ściany i duże prędkości sprzyjają pękaniu. Częściowo zatkana dysza lub wilgotny filament mogą dać ten sam efekt: zobacz osobne poradniki.

Kontrole do wykonania, w kolejności

Zmieniaj jeden parametr naraz i po każdej zmianie wydrukuj ponownie ten sam element albo wysoki, cienki element testowy.

1. Sprawdź, czy profil materiału, profil drukarki i średnica dyszy w slicerze odpowiadają załadowanemu filamentowi i zamontowanej dyszy.
2. Podnoś temperaturę dyszy co 5 °C w zakresie podanym przez producenta filamentu: dla PLA Prusa podaje, zależnie od marki, ok. 195–220 °C.
3. Przy ABS, ASA i innych materiałach technicznych zmniejsz wentylator wydruku (dla ABS Prusa zaleca całkowicie go wyłączyć), zamknij drzwiczki i pokrywę i odsuń drukarkę od okien, klimatyzatorów i wentylatorów.
4. Sprawdź wysokość warstwy: utrzymuj ją poniżej ok. 80% średnicy dyszy.
5. Jeśli drukujesz bardzo szybko, zmniejsz prędkość ścian i zwiększ liczbę obrysów: grubsze ściany lepiej opierają się pękaniu.
6. Skalibruj przepływ: Prusa proponuje zwiększać mnożnik ekstruzji co 5% i sprawdzić kalibracją, czy nie dochodzi do nadmiernej ekstruzji.
7. Jeśli wada nie znika, spróbuj innej szpuli i sprawdź, czy dysza nie jest częściowo zatkana.

Uwagi z dokumentacji producenta

Prusa (PrusaSlicer): mnożnik ekstruzji znajduje się w ustawieniach filamentu i jest widoczny tylko w trybie Advanced lub Expert. Przy dużych elementach Prusa proponuje rozważyć PETG zamiast ABS; ASA jest alternatywą, ale jeszcze bardziej zależy od stabilnych warunków druku. Na stronie o chłodzeniu Prusa przypomina, że opcja „Keep fan always on” (wentylator zawsze włączony) jest zwykle wyłączona dla ABS, ASA, PC i niektórych materiałów elastycznych.

Bambu Lab: dla ABS, ASA, PA i PC zaleca zamkniętą drukarkę z podgrzewaną komorą; przy otwartych drukarkach, takich jak A1, radzi przeciw warpingowi podnieść temperaturę stołu o kolejne 10 °C. Creality: oprócz temperatury i wysokości warstwy zaleca zmniejszenie prędkości i unikanie zbyt cienkich ścian; ściana 0,4 mm pęka łatwiej niż ściana 1,2 mm.

Co użytkownicy zgłaszają na forach

W wątku na forum Bambu Lab użytkownikowi z P1S rozdzielały się warstwy podczas drukowania PLA z profilem Bambu Basic PLA w 220 °C; rozwarstwiała się też wieża temperatur. Inny użytkownik, który uznał taki rodzaj delaminacji za typowy dla zbyt niskiej temperatury, zalecił sprawdzić najpierw profil filamentu, a potem termistor; po bezskutecznym ponownym montażu hotendu uznał, że szpula jest wadliwa. Wątek nie podaje potwierdzonego rozwiązania: to indywidualne doświadczenie, ale pokazuje, dlaczego warto spróbować innej szpuli, zanim rozbierze się hotend.

Kiedy wymiana części jest uzasadniona

Zwykle nie ma potrzeby: temperatura, chłodzenie, profil i przepływ rozwiązują większość przypadków. Zamknięta drukarka lub obudowa dla drukarki otwartej ma sens, jeśli często drukujesz ABS, ASA lub inne materiały techniczne: zalecają ją zarówno Prusa, jak i Bambu Lab. Dyszę lub termistor wymieniaj tylko wtedy, gdy kontrola wskazuje na zatkanie lub niestabilną temperaturę.

Jak zweryfikować wynik

Zapisz model i wariant, materiał, profil slicera i dokonaną zmianę. Powtórz ten sam test i porównaj wynik ze zdjęciem wykonanym przed regulacją. Zachowaj zmianę tylko wtedy, gdy poprawia ona wadę bez wprowadzania innych. Skorzystaj z instrukcji swojego modelu dotyczących temperatur, kalibracji i demontażu; ten przewodnik nie jest oparty na naszych własnych testach praktycznych.